Начну с того, что Петра — это очень круто. Болезнь любого путешественника — пресыщение. Рано или поздно любой человек, за спиной которого сотни городов и десятки стран, начинает охладевать ко всему новому, потому что в той или иной форме где-то что-то подобное уже встречал. И я, каюсь, начал замечать за собой эти тревожные симптомы. Но Петра вернула меня в то изначальное состояние, ради которого людей тянет по свету. Это вызвало во мне колоссальную внутреннюю радость, которая не исчерпалась за прошедшие полгода. Единственное, отчего хочется скрежетать зубами — от неимоверно высокой цены, которую приходится платить за удовольствие побывать здесь. Билет на одного человека, действительный в течение дня, стоит 50 динар. По сегодняшнему курсу это почти 5000 рублей, тогда было немногим дешевле. Если вы приезжаете сюда семьей — умножайте на кол-во человек, дети до 12 лет — бесплатно. Но высокая цена оказалась не главным отрицательным «сюрпризом».
1. Выехали из Акабы, едем в Петру.
От Акабы до Петры 120 километров. «Это час с небольшим по хорошей дороге», — высчитывал я, потому что с выездом из Акабы начиналась самая активная часть всего путешествия, плотно расписанная по дням. Первые 80 километров действительно пролетели незаметно по отличной многополосной трассе, потом пришлось свернуть на второстепенную дорогу, которая крутыми серпантинами повела в горы, мимо небольших городков, проезд через которые также отнимал драгоценное время. В итоге на парковке перед входом в Петру мы оказались, когда время близилось к трем. Теоретически трех с лишним часов, что оставались до закрытия, должно было хватить на беглый осмотр. Но тут началась типичная восточная свистопляска.
2. Наш арендованный транспорт.
3. Виды по дороге. Фотография не передает всего масштаба. На самом деле мы достаточно высоко и горы вокруг отнюдь не мелкие.
Подойдя к окошку кассы, я узнал цену за два билета (100 динар или 10000 тысяч), протянул МастерКард и… Оказалось, что в кассе сломался терминал, и карты не принимаются. Как долго он не будет работать? Никто не знает. Может, заработает через пять минут, а может никогда не заработает. Хорошо, где ближайший банкомат? В отеле Мовенпик, выйдите на улицу и там спросите. Отель Мовенпик, между прочим, находится на трассе, километрах в пяти от городка Эль-Ги, приросшего к древней Петре. Отойдя от кассы, я заметил обменник валют (в кошельке лежал НЗ — 200 долларов, которые прихватили на всякий случай), он был открыт, но работников не было ни внутри, ни снаружи. «Где хозяин?» — обратился я к парнишке, торговцу сувенирами. «Ушел пообедать», — ответил тот. Потом выдержал паузу и добавил: «Или помолиться, но, может быть, и в туалет».
4. Мертвый верблюжонок — украшение одной из кафе напротив касс.
Обменяв в конце концов доллары на динары, я вернулся в кассу, где уже успел смениться кассир. Этому было мало денег, он потребовал паспорта и, увидев, что мы въехали в Иорданию сегодня, потребовал уже не 50 динар за билет, а 90. Да, для тех, кто приезжает на осмотр Петры из Израиля и не остается в Иордании хотя бы одну ночь, посещение комплекса обходится существенно дороже. Ежели вы посещаете Петру в день въезда, но планируете заночевать здесь же, то на следующий день можете вернуть переплаченные 40 динар, но сначала все равно придется заплатить 90. Видит Бог, прежде чем послать друг друга «fuck you» и «fuck off», я пытался объяснить ему, что у меня есть бронь отеля в Петре, что наличных у меня хватит только на два билета по 50 динар, что я рад бы заплатить и 90, но это у вас, вашу мать, в самом дорогом музее мира не работает терминал оплаты. В общем, ушел я оттуда расстроенный и измотанный. Планы рушились. В довершение ко всему отель, который на Букинге выглядел весьма прилично, на деле оказался ночлежкой, напомнившей сочинские санатории в начале 90-х. Телевизор с плоским экраном, под которым обычно подразумеваются современная ЖК-панель, оказался древним Тринитроном, размером с мини-бар, на котором он стоял. А чтобы поймать заявленный бесплатный вай-фай, нужно было подпрыгнуть на кровати и зависнуть под потолком, ближе к двери. В общем, это был явно не мой день.
5.
Если не обращать внимание на изменившиеся планы и выделить из них лишь само посещение Петры, то все вышеописанные события сыграли на руку. Мы встали ни свет ни заря, позавтракали и еще до семи утра были у касс. Сегодня никто не спрашивал паспортов, не было очереди, кафе и магазины сувениров только собирались открываться. Терминал, правда, по-прежнему не работал… Купив билеты по 50 динар, мы отправились протоптанной тропинкой к входу в ущелье, называемому Баб Аль-Сик. Ущелье тянется на 1200 метров и образовалось в результате естественного разделения горы, произошедшего, вероятно, в результате землетрясения. Вход в ущелье когда-то был украшен аркой, фрагмент ее и сейчас отчетливо виден — стоит только поднять голову. Вдоль всего ущелья тянется акведук. Признаюсь, подобные проявления древней инженерной мысли особенно меня впечатляют.
6. Когда-то здесь текла вода, снабжая город.
7. Ущелье Сик.
Исторические знания почерпну из Википедии: Петра — древний город, столица Идумеи, позже столица Набатейского царства. Расположен на территории современной Иордании, на высоте более 900 м над уровнем моря и 660 м над окружающей местностью, долиной Аравы, в узком каньоне Сик. Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском, другой — Персидский залив с Газой у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду. Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города, в числе которых были идумеи (XVIII—II века до н. э.), набатеи (II век до н. э. — 106 год н. э.), римляне (106—395 годы н. э.), византийцы и арабы. В XII веке н. э. ими владели крестоносцы. Памятников же, сооружённых после VI века н. э. практически нет, ибо в ту эпоху город уже потерял своё значение. В конце XX века Петра стала самой популярной в Иордании достопримечательностью. В 2007 году избрана одним из новых семи «чудес света». В наши дни около полумиллиона туристов приезжают в Иорданию каждый год, чтобы посмотреть на Петру, строения которой свидетельствуют о её славном прошлом. (Здесь и далее курсивом выделены цитаты из Вики.)
8.
9.
Каньон кажется бесконечным, он тянется и тянется, то сужаясь, то слегка расширяясь. Масштаб впечатляет. Фотографии не передают этого, но среди гигантских стен ощущаешь себя песчинкой. А порывы сильного сквозняка, бросающие в лицо мелкую песчаную пыль и буквально сносящие с ног, только подчеркивают это. Если быть внимательней или заранее подготовиться к длительному переходу, то нетрудно заметить объекты, украшавшие ущелье. Остатки высеченного в скале каравана верблюдов можно увидеть на одной из стен над акведуком. В другом месте ниша с надписью на древнегреческом обозначает древнее захоронение.
10. Каменный караван.
11.
В какой-то момент в узком просвете появляются колонны Эль-Хазне, самого известного сооружения Петры. Не знаю, как бы я чувствовал себя в дневное время, но рано утром сто раз пожалел, что надел шорты, а не что-нибудь потеплее. Зато стало ясно, что для хороших фотографий сюда нужно приходить в утренние часы, потому что позже здесь появляются толпы туристов. Днем просто невозможно сделать фотографии из серии «я, достопримечательность и никого более», а утром пожалуйста — никто не мешает.
12. Эль-Хазне.
Эль-Хазне переводится с арабского как «сокровищница». Храм представляет собой монументальное здание, вырезанное целиком из скалы в I веке. Ордерный фасад здания составляет 40 метров в высоту и 25 метров в ширину. Согласно одной из версий, храм выстроил набатейский царь Арефа IV Филопатр в качестве собственной усыпальницы. Со временем первоначальное назначение постройки было предано забвению. Арабы полагали, что во времена Моисея здесь хранил свои сокровища египетский фараон, отсюда и название. Согласно другому местному преданию, в храме прятали свои сокровища разбойники, нападавшие на караваны. Храм Эль-Хазне широко известен в мире благодаря фильму Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и потому является самой популярной достопримечательностью в округе. Мавзолей Эль-Хазне — пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчётов, каких предварительных проектов. Но ответов нет, и можно строить лишь предположения. Огромная поверхность скалы была стёсана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стёсывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотёс, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, а затем спускались все ниже и ниже. Ведь одно дело размечать будущую постройку и вырубать её, стоя на строительных лесах, и совсем другое — делать то же самое, повиснув над пропастью.
13.
14. Здесь туристов катают на верблюдах.
15. Хочешь такую фотографию? Вставай в полшестого.
Петра Эль-Хазной не заканчивается, а только начинается. За Сокровищницей ущелье расступается, и начинается сам город, занимающий обширную территорию. Сразу на выходе расположена улица Фасадов, состоящая из монументальных могил набатейцев.
16.
17.
Дальше по левую руку прямо в скале вырезан театр, состоящий из трех рядов мест, вмещающих 4000 человек.
18. Театр.
Дорога выходит на восстановленную римлянами Улицу коллонад, бывшую основной торговой улицей древней Петры. По обе стороны дороги стоят частично сохранившиеся колонны. Еще больше колонн сохранилось там, где некогда возвышался большой храмовый комплекс, примыкающий к улице колоннад. Все это — постройки I века нашей эры.
19. Улица колоннад.
20. Улица колоннад. Взгляд назад, видны Королевские могилы, которые я облазил на обратном пути.
21. Дорога вымощенная 2000 лет назад до сих пор ровная, не то что современные дороги.
Итак от входа в Петру до Сокровищницы мы прошли около двух километров, еще столько же нужно пройти до отдаленных объектов, таких как Улица колоннад плюс километра полтора до горного монастыря Ад-Дейр. Итого туда-обратно километров 12-15 набежит. Но здесь так замечательно, что время летит незаметно и по камням бегаешь от места к месту, не обращая внимания на усталость. К слову, мой трехлетний сын прошел весь путь пешком и лишь на обратном пути запросился на руки.
22.
23. Большой храм.
24. Барельеф на храме.
25. Рухнувшие колонны.
26. Устоявшая колонна.
27. Еще одно святилище поблизости.
От храма дорога уходит в гору и ведет к монастырю Ад-Дейр, датируемому началом II века. Место использовалось для каких-то религиозных встреч и, вроде бы, монастыря в классическом смысле здесь никогда не было. Информационные таблички приписывают дороге в Ад-Дейр высшую категорию сложности и отводят на ее посещение то ли 2 то ли 3 часа, что на проверку оказалось преувеличено раза в три. Монастырь является одним из самых больших и живописных строений на территории Петры. Чтобы подняться к нему нужно преодолеть 800 или 900 ступеней, и сделать это не так сложно, как может показаться. Представьте, что вам нужно подняться на сороковой этаж) Впрочем, можно арендовать ослика. На ступенях вездесущие бедуины ведут торговлю сувенирами и напитками, но поскольку сворачивать каждый раз свои лавки на ночь — занятие хлопотное, то товар так и лежит всю ночь, прикрытый тканью, бери — не хочу.
28. Начало дороги к монастырю Ад-Дейр.
29. Наверх можно подняться на ослике.
30. Карабкаемся в ущелье.
31. Кто-то выбросил котенка)
32. Дорога к монастырю.
33.
Ад-Дэйр (в переводе с арабского «монастырь») — набатейский скальный храм I века н. э., сохранившийся неподалёку от города Петра. Представляет собой монументальное здание, вырезанное целиком из скалы. Имеет размеры 50 метров в ширину и около 45 метров в высоту. После принятия христианства в IV веке здание использовалось в качестве монастыря. Об этом свидетельствуют вырезанные в скале алтарь и орнамент в виде крестов. Ад-Дэйр посещают реже, чем другой набатейский храм Эль-Хазне, т.к. путь к нему ведёт по лестнице с несколькими сотнями ступеней. Это здание фигурирует в голливудском блокбастере «Трансформеры: Месть падших».
34.
35. Внутрь не пускают, но там ничего и нет.
На обратном пути я заглянул в церковь, построенную в V веке, и известную благодаря хорошо сохранившейся мозаике, которой по обеим сторонам прохода выложен пол.
36. Вид от холма по дороге к церкви. Дорога в монастырь Ад-Дейр находится в ущелье за большим деревом в правой части кадра.
37. Большой храмовый комплекс хорошо просматривается с холма, ведущего к церкви.
38. Церковь.
39. Мозаичный пол церкви.
40.
41. И в пустыне есть жизнь.
Ну и последнее место, куда я заглянул, прежде чем покинуть Петру, — Королевские могилы, представляющие собой несколько искусно вырезанных фасадов в середине города. Мне показалось, что в функциональном смысле они мало чем отличаются от Ад-Дэйр и Эль-Хазне. Но зато их можно осмотреть и внутри.
42. Гробница Урн. Получила свое название из-за сосуда, который возвышается на фронтоне строения. Построена приблизительно около 70 года нашей эры.
43. На ступенях, ведущих в Гробницу Урн, разложены сувениры. На фото — один из них.
44. Центральный зал гробницы Урн.
43. Коринфская могила похожа на Сокровищницу, но сильно разрушена.
В начале первого часа мы вышли из Петры и отправились строго на север — наверстывать упущенное.
Жили в La Maison Hotel, 35 динар/ночь
2-3 ноября 2015 г.
Все рассказы из этой поездки.
Вы можете поддержать блог, сделав перевод c банковской карты или кошелька, через Яндекс.Деньги или PayPal.
